船底板、側板は2枚ずつ製作しなければなりませんがｽｶｰﾌ接続をした合板2枚にﾊﾟﾈﾙ展開図を記入するのは大変です。又、ﾊﾟﾈﾙ展開図に間違いがあるともっと大変になります。方法としては透明フィルムに原寸大にプロットしたものを合板の上に置き各ﾎﾟｲﾝﾄを千枚通しのようなもので印をつけﾊﾞﾃﾝで曲線を引く等、色々な方法があるようですが。

このﾎﾞｰﾄでは合板に直接、ﾊﾟﾈﾙ展開図を描きました。最初に長手方向に糸をﾋﾞｰﾝと張り正確に基準線を引きます。その時は0.5mmもずれていません。次にﾊﾟﾈﾙ展開図の各ｽﾃｰｼｮﾝの垂線をﾗﾌﾀｰｽｺﾔｰで引きます、この垂線に展開図、各ｽﾃｰｼｮﾝの基準線からの数値を前回紹介したﾌﾟﾛｰﾌﾞで記しを点けます、他ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞやﾌﾚｰﾑ、ﾊﾞﾃﾝ等の取付けﾗｲﾝの記しを点けます。後はｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝで線引きすれば完了です。

一見面倒のようですが、そんなに難しくはありませんでした。ｽﾃｰｼｮﾝ間隔も50mm～100mmなので曲線引きのﾊﾞﾃﾝは必要ありません、直定規でOKです。

この方法で船底板、側板は右舷側を（左舷側でも良いんですが)合板の裏面に正確に作図しました。ちなみに合板裏面を船内側にしました。右舷側作図面を上にして左舷用合板を下に重ねｼｬｺ万数個で固定しました。この時、合板の表面、裏面をよく確認しないと大変になります。右舷は表、左舷は裏またはその反対になりかねません。気にしなければ良いのですが、この時2枚の板が弓なりにならないで水平になるようにします。そこで又々、秘密兵器が登場します。作るのにえらく手間が掛かりましたが。

松下製の充電ドリルを上下に可動出来るようにしたものです。錐は0.5mmでｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝと同じ太さです。
ﾍﾞｰｽは冷却ﾌｧﾝのｱﾙﾐ枠を改造しΦ9のSUSﾊﾟｲﾌﾟに自作ｽﾗｲﾀﾞｰを付けたものです。30度位まで傾けての孔開けも可能です。左側にﾄｸﾞﾙｽｲｯﾁが有ります、穴あけ位置に両手で上下させ且左手でﾄｸﾞﾙｽｲｯﾁをON、OFFさせます。手を離すと輪ゴムの力で上に戻ります。戻る力は輪ゴムの数で調整しました。よく見えるようにと百斤で購入したﾚﾝｽﾞを正面と左横に2枚付けました。ﾁｬｯｸはｱﾈｯｸｽ精密ﾋﾟﾝﾊﾞｲｽ片頭式 0.1〜2.0mm 電動ドリル用です。

この兵器？で作図面のﾎﾟｲﾝﾄ、（ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄ、ﾌﾚｰﾑ、ﾊﾞﾃﾝの位置等）を2枚重ねて穴開けします。2枚目は途中で止めても良いです。外形図は穴開けしません、外形は2枚重ねたままじｸﾞｿｰで外形線より気持ち外側を切りました。その後外形線まで鉋とﾔｽﾘで仕上げました。その後ｼｬｺ万を外し下側の合板に開けられた穴に従いｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝで作図します。手間が掛かりましたが、2枚とも作図とｶｯﾄが正確に出来ました。穴あけだけならそんなに時間は掛かりません。錐が細いですからあせってはいけません。



ﾚﾝｽﾞﾞが無いとこんな感じです。



ﾚﾝｽﾞではっきり見えます。



左側にﾓｰﾒﾝﾀﾘｰのﾄｸﾞﾙｽｨｯﾁがついています。



左右の底板と側板です
途中にある線のような箇所はｽｶｰﾌした所です。



大まかな部品です
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞとﾌﾚｰﾑ周りです

ｽﾃﾑ
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ1
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ2
ﾌﾚｰﾑ1
ﾌﾚｰﾑ2
ﾌﾚｰﾑ3
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ3
ﾄﾗﾝｻﾑ



上から前甲板ﾏｽﾄ受け部補強材１
ﾏｽﾄ受け材 ﾏｽﾄ受け部補強材2
ｾﾝﾀｹｰｽ 右側 ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ
ｾﾝﾀｰｹｰｽ左側
ﾓｰﾀｰﾏｳﾝﾄ ﾗﾀﾞｰ
の並びです。



12Tｺﾝﾊﾟﾈと建材用のｱﾝｸﾞﾙで作りました横の四角の切り抜きに材を入れ真ん中の隙間に鋸（ﾚｻﾞｿｰを使いました）が入り直角切りと、ある程度の角度切りが出来ます。使っているうちに手前側のｺﾝﾊﾟﾈがすり減って、正確な90度が出なくなります。そうしたら交換です。色々と重宝しました。



船底板をｽﾃｯﾁしたところです。船台は要らなくなった子供のベッドのﾊﾟｲﾌﾟのはしごを利用しました。木材はﾎｰﾑｾﾝﾀｰでFPS材を購入し加工しました。船台下側の材に4箇所M10ﾎﾞﾙﾄで高さ調整が出来るようにしました。ｷｬｽﾀｰも付いています。船体ががっちり出来た後はM10ﾎﾞﾙﾄを外しｷｬｽﾀｰで多少の移動が出来る様になります。



船底板ﾄﾗﾝｻﾑ付近のｽﾃｯﾁです。ｽﾃｯﾁするときの針金の締める方向が1つおきに向きが変わっています。同じ方向にのみ締めますと若干ですが左右の板にｽﾞﾚが生じます。こうする事でずれにくくなります。ｽﾞﾚ防止は最初が肝心です。



ﾓｰﾀｰﾏｳﾝﾄです。CAD 図面からA3にﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄし合板に貼り付けｼﾞｸﾞｿｰでｶｯﾄしました。ﾛｼｱﾝﾊﾞｰﾁ6.5mmの2枚をｴﾎﾟｷｼ接着剤で貼り合せ13mmになります。小さな部品はこの様にﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄし貼りつけてｶｯﾄしました。



ｷｰﾙ部のｽﾃｯﾁを終え広げたところです



開いた船底板にﾊﾞｰﾁ合板製の6.5mm厚50mm幅のﾊﾞﾃﾝを接着しました。船底板を平らな状態でﾊﾞﾃﾝを接着した場合曲げ難くなるかな？と言う考えでした。ｷｰﾙ部のｽﾃｯﾁを締める事により船底板が前後方向に実際の曲線に近い曲がり方をしていますのでこの状態でﾊﾞﾃﾝを接着しておけば後で苦労しなくとも済むかな？と言う考えからでした。ﾊﾞﾃﾝの固着はﾄﾗﾝｻﾑ部はｼｬｺ万で他は船底裏から3Φﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞで止めています。接着剤が余計に付かないようにﾊﾞﾃﾝから約5mm離してﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟを貼りました。ﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟはｹﾞﾙ化が始まったら剥がしましょう。剥がし忘れて後で剥がすのは結構しんどいです。




船底板のﾊﾞﾃﾝが硬化した後、左右の側板をｽﾃｯﾁしました。ﾊﾞｳの方のｽﾃｯﾁはｽﾃﾑを付けた時に行います。



左右側板にもﾊﾞﾃﾝを接着しました。船底板と同じく外側からﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞで固着しています。所々に見える細切れのようなものはﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞの位置決め材です。ｽﾃｯﾁした時ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞの位置がずれないようにする為につけましたが。接着したのは失敗でした。ｽﾃｯﾁ穴位置の開け方で殆どずれなく出来ますし、ｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃでﾌｨﾚｯﾄを付ける時、邪魔になりました。早い話不用です。下に見えるﾃｰﾌﾞﾙはｺﾝﾊﾟﾈ製の作業台です。こんな柔な作業台ですが、色々役に立ってます。



全てのﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞをｽﾃｯﾁしました。中3本のﾌﾚｰﾑはこの段階ではﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ数本で仮止めしています。手前のﾌﾚｰﾑに見える金属ですが詳細は下の写真に。ﾊﾞｰﾁ合板は強度が大きい為、曲ｹﾞが結構大変でした。と言っても大きな隙間でもないのですが隙間が出来るのに抵抗がありました。あちらこちらのｽﾃｯﾁ部で密着させる為このような冶具？を多用しました。



2mm厚10mm幅のｱﾙﾐ材を適当に切り、穴あけしﾍﾟﾝﾁで曲げたものとM3とM4のﾈｼﾞです。



上から見たﾊﾞﾃﾝとﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞとﾌﾚｰﾑの配置です



ﾄﾗﾝｻﾑと後ろのﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞのｽﾃｯﾁです。根太は20×20のﾋﾊﾞ材ですが太過ぎた様ですもう一回り細くても良かったと思ってます。



各ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞを接着した後、硬化促進の為、加温器のﾄﾞﾗｲﾔｰを船内にｾｯﾄしました。この後ﾌﾟﾁﾌﾟﾁで船体を包みその上からﾌﾞﾙｰｼｰﾄを掛けました。この時船内にﾄﾞﾗｲﾔｰがあるのですが温調計は4０℃にｾｯﾄしました。ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞとﾌﾚｰﾑは同時接着ではなく2回に分けて組立てました。ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞはｽﾃｯﾁしているのでｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃ盛りしﾌｲﾚｯﾄを付ければ良いのですが、ﾌﾚｰﾑは一旦外しｴﾎﾟｷｼ接着剤（ｺﾆｼEｾｯﾄM）を塗布し組み込みﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞで固着しなければなりませんので時間が掛かる為です、ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞが硬化した後、次にﾌﾚｰﾑを接着し同じ様に温調して硬化させました。





船内のﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞとﾌﾚｰﾑが完全硬化した後、船体をひっくり返しｷｰﾙ部とﾁｬｲﾝ部の接着をしました。ｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃはｺﾆｼE209と低粘ｴﾎﾟｷｼとｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟを使いました。なにしろ外作業と加温器使用の為、接着作業の後ﾌﾟﾁﾌﾟﾁとﾌﾞﾙｰｼｰﾄを掛けなければなりません。其の時、接着面にそれらが触れない様に、未だ使わない防舷材と船底ｽﾄﾘﾝｶﾞｰをこの様にｾｯﾄしました。接着した後この上から養生すると接着面は安泰です。




中心ずれの点検
船台は透明ﾁｭｰﾌﾞに入れた水のﾚﾍﾞﾙを見てｼﾞｬｯｷを調整し水平にしてあるのですが、点検前に再確認をしました。OKです船体の中心ずれの点検をしました。中心からのずれの測定方法はﾄﾗﾝｻﾑ上縁中央から前ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄ中央に墨つぼ用糸をﾋﾟﾝと張り,中心の糸から各ﾌﾚｰﾑと各ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ位置の側板外側までの距離を測定しました。
差は殆どありませんでした。ほっとしました。

捩れの点検
前ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞの両舷の縁に角材をｼｬｺ万で挟みｼｱｰ材から同じ高さに糸を張り、その糸を基準にしてﾄﾗﾝｻﾑの上縁を目視しました。目視の範囲では糸とﾄﾗﾝｻﾑ上縁は平行でした。捩れは見られませんでした。





ゆがみの点検
捩れの確認の続きで前ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞの両舷の縁に角材をｼｬｺ万で挟みｼｱｰ材から同じ高さに糸を巻き、その糸をﾄﾗﾝｻﾑ両舷の縁まで1本ずつﾋﾟｰんと張りました。各ﾌﾚｰﾑと後ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞの位置でｼｱｰ間にも糸をﾋﾟﾝと張りました。これは両端に錘をつけ移動できる様にしました。測定具は左右ｼｱｰ間にFPS材を渡しその上にｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙにL尺をｼｬｺ万で固定し前後方向と左右方向に張った糸の高さを各ﾎﾟｲﾝﾄで測り差を求めました。上の糸が基準になります。差は殆どありませんでした。ここで、大安心をしました。





中心位置ずれ，捩れ，ゆがみが無いのを確認した為、前甲板と後甲板を貼りつけました。もうこれで大丈夫です。元々ｶﾞｯﾁﾘしていた船体ですがこれで益々ｶﾞｯﾁﾘしました。浮力室内は甲板裏まで塗装しています。





甲板を貼ったあと上から見ました。ｾﾝﾀｰｹｰｽとｽｫｰﾄも取りつけました。ｽｫｰﾄの位置は通常の位置？よりわざわざ前寄りにしました。後船室の容積を少しでも広く取りたい為です、其の為に取り付けには若干面倒な工作がしてあります。前後甲板部は浮力ﾀﾝｸと荷室になります，浮力室の中に発泡ｽﾁﾛｰﾙを充填しその中に荷室を作ります。これからﾊｯﾁ部をｼﾞｸﾞｿｰでｶｯﾄします。
写真の撮りかたでしょうか、前が細く後が太って見えますが、実際はもう少しｽﾏｰﾄです。




ｾﾝﾀｰｹｰｽとｽｫｰﾄです、右舷側ｽｫｰﾄ付け忘れ？・・・では無いのです。丁番でこの様に開閉出きます。開くのは停止時のみで航走時は閉めます。ｶﾞｯﾁﾘとﾛｯｸします。
ｾﾝﾀｰｹｰｽは上下材とﾀﾂは20mm×25mmﾋﾊﾞ材です、左右は6.5Tﾊﾞｰﾁ合板です。隙間（ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾄﾞが入るところ）は254mm×20mmです。ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾄﾞはﾊﾞｰﾁ合板の15Tの250mm幅です、高さは890ｍｍあります。上下材とﾀﾂの所、上下4箇所は接着の他にΦ6の通し穴を開けM6真鍮ﾈｼﾞで締めています。ｽｫｰﾄは6．5Tのﾊﾞｰﾁ合板に16mm×32mmのﾋﾊﾞ材2本を桁として取りつけています。



防舷材の取り付けは甲板を貼った後に接着しました。ｼｱｰ材、防舷材共ﾋﾊﾞ材で16mm×36mmです。真直ぐな材をそのまま曲げるには厳しいと思いましたので、どちらも約1ヶ月間位で徐々に曲げ癖をつけて使いました。正解でした。接着時はそんなに苦労しないで取付けられました。前甲板の所はｼｬｺ万が使えませんので木ﾈｼﾞで固着しました。硬化後は木ﾈｼﾞを抜きました。ｶﾞﾝﾈﾙ部は厚さが36mmあります。頑丈です。
この時点で前、後甲板はﾊｯﾁを製作して仮置きして有ります。

この自作ﾎﾞｰﾄはｽﾃｯﾁ＆ｸﾞﾙｰ工法と言う作り方ですが、少し変わったところも有ります。
船体中央部とその前後はﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞﾀｲﾌﾟの薄い合板ではなく、6.5mm厚合板の2枚合せ13mm厚（これも薄いか？）で高さ45～50mmの細いﾌﾚｰﾑ構造にして、船室を広く使えるようにしています。外板とﾌﾚｰﾑの接着は、針金での締めではなく鉄ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞを使いました。接着完了後は抜きました。

合板のｽｶｰﾌ接ぎ
合板のｽｶｰﾌ接ぎでは4mm厚ﾛｼｱﾝﾊﾞｰﾁをあらかじめ船底板2組、側板2組、を長さと幅を少し大きめに切り、接合部を厚さの8倍の32mmをﾃｰﾊﾟｰ削りをしました。この時、合板の右舷用と左舷用、表と裏の注意が必要です。電気鉋を使うときは重ねて削る様ですが、ここでは1枚ずつ削りました。電気鉋は有りません。周りが住宅地なので音の大きい工具は使うのに　ためらいが有り購入はしませんでした。荒削りは手鉋と鋸ヤスリで行いました。仕上げ段階では鉄鋼用ﾔｽりと鉋は台から刃を外し削ぎ取るような使い方もしました。木工用ﾔｽﾘも購入したのですが、面積の広いところでは中々削れず鉄鋼用ﾔｽりの方が効率的でした。が、とにかく疲れました、肩がおかしくなりそうでしたので１日1組にしました。

下の写真は6.5mm厚の幅50mmのﾊﾞﾃﾝですが、船底板は幅652mm、側板は367ｍｍ有ります、大変でした。




船底板を圧着板でｻﾝﾄﾞｲｯﾁにし固着した状態です。
両縁はｼｬｺ万でｸﾗﾝﾌﾟし他は細い釘で圧着しました。


ｽｶｰﾌした部分を梱包用ｸｯｼｮﾝ材ﾌﾟﾁﾌﾟﾁで包み、加温している状態です。


側板ｽｶｰﾌ完了後作図しています。後ろのｺﾝﾊﾟﾈにはﾌﾚｰﾑの原図を描きﾌﾚｰﾑを組み立てました。あいた空間には他の切り出したパーツを収納しています。



ｴﾎﾟｷｼ接着剤はｺﾆｼﾎﾞﾝﾄﾞのEｾｯﾄMを使用しました。ｴﾎﾟｷｼ接着剤をｽｶｰﾌ接着面の両面にたっぷり塗布しﾍｱｰﾄﾞﾗｲﾔーで暖めﾄﾛﾄﾛにします、表面が全部ﾃｶﾃｶに見えれば塗り残しはありません、後は位置がずれないように張り合わせ圧着板でｻﾝﾄﾞｲｯﾁにし固着します。合板と圧着板の間にはﾅｲﾛﾝ袋を切ったものを入れます、入れないと大変なことになります。くれぐれもずれないように注意です。ここでも秘密兵器が2つ出てきます
1つは秘密兵器というよりもｹﾁる為に作ったと言った方が良いかも。


天秤ばかり・・・です

ﾄﾚｰもｺｯﾌﾟも空の状態でｱｰﾑが水平になるよう重りの位置を調整しました。


ﾄﾚｰに1円玉を1枚（１ｇ)乗せました。これ位傾きます。

ｴﾎﾟｷｼ接着剤の混合比を正確に測る為に天秤ばかりを作りました。ｱｰﾑは10mm×10mm×1Tのｱﾙﾐﾁｬﾝﾈﾙです、ﾎｰﾑｾﾝﾀｰで購入しました。支点から左右の天秤の吊り下げ位置までは165mm有ります。これ位の長さが使い易いです。他の材料は保有のものを適当に使いました。真ん中のｼｬﾌﾄ？は針です。1円玉が乗っているﾄﾚｰは納豆が入っていた容器を使いました適当に切り、裏からﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟで止めています、ﾄﾚｰと紙ｺｯﾌﾟのﾎﾙﾀﾞｰは釣具店で購入したΦ1.4のSUS線です。中央左よりの白く光っているのがﾊﾞﾗﾝｽ調整用の重りです､M3ﾈｼﾞで移動させｱｰﾑが水平になるように調整します。


もうひとつの秘密兵器は　ｼﾞｬｰﾝ　これです。

加温器


ﾍｱｰドライﾔｰを使った加温器です。


ｵﾑﾛﾝの温調計とﾀｲﾏｰとﾘﾚｰを使いましたｾﾝｻｰはK熱電対です。
これはかなり便利ｸﾞｯﾂになりました。ﾍﾔｰﾄﾞﾗｲﾔｰは1ｹ1000円位の温風がHi､Lowの2段になっているもので良いです。
暖めたいものを梱包ｸｯｼｮﾝ材のﾌﾟﾁﾌﾟﾁで包みその中にﾍﾔｰﾄﾞﾗｲﾔｰで温風を入れます、その中に熱伝対も入れます。設定は容積その時の外気温にもよりますが、40±2℃に設定しますと42℃でﾍｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰはOFFになり、温度が下がってきて38℃になるとﾍｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰはONになります、これの繰り返しをします。ﾍｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰのｽｨｯﾁは温風Lowです。長さ3.3m幅1.4mの船内もﾍｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ2ｹで温風Lowで冬の夜でも40℃をｷｰﾌﾟ出来ました。但し熱電対は空気中です、ものに触れてはいません。５００ｍｍ×４００ｍｍ×３００ｍｍ位の容積で有ればﾍﾔｰﾄﾞﾗｲﾔｰ１ｹで中の温度が温調しなければ100℃を超えます。これで温度計を壊しました。何度まで上がるかはﾃｽﾄはしていません。又、設定温度が30℃を超える時はﾄﾞﾗｲﾔｰの吸気口を外に出した方が良いです。注意としましては加温器が設定値に対して確実にON,OFFを繰返す事を確認します。又、電線の太さは最低2SQが必要です。

一般にｴﾎﾟｷｼ接着剤は温度が高いほど硬化時間が早くなり強度も増します。
ちなみにｺﾆｼﾎﾞﾝﾄﾞのEｾｯﾄMｴﾎﾟｷｼ接着剤は強度はさておき硬化時間は次の通りです。（ﾒｰｶｰレポートより）
20℃のとき硬化時間は2日
40℃のとき硬化時間は4時間
60℃のとき硬化時間は2時間

このﾎﾞｰﾄは殆どの場合加温設定を40℃にしました。
加温が設定40℃で17:00から始めて24時まで7時間しますと翌朝はﾊﾞｯﾁﾘ硬化しています。

作りたいﾎﾞｰﾄはこのような形です。
釣り時の安定性の為、両舷にﾌﾛｰﾄ（自作）が付きます。航走時はUPします。


合板に正確に線引きするために
1000mm、の直定規とﾗﾌﾀｰｽｺﾔｰ600mm×400mmを準備しました。
（ﾗﾌﾀｰｽｺﾔｰは購入時、斜辺が721.1mmである事を確認しました。0.1mmはほぼです



長い直線は墨つぼ用の糸をﾋﾟﾝと張り要所にﾎﾟｲﾝﾄを印し直定規で線引きしました。
ﾎﾟｲﾝﾄをﾌﾟﾛｰﾌﾞで記し（押込んで小さな凹み作ります）その後ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝで線引きしました。
かなり正確に引けます。この写真は長さを指定しているところです。


平行線引き冶具です、50ｍｍ位まで使えます。


ｼﾞｸﾞｿｰで長い材を正確に切るためにこのようなガイドを作りました。
6.5mmの合板を長さ2440mm　幅50mmにかなり正確に切れました。



縁を厚さの1/2を45度に削りました。ﾎﾞｰﾙ盤に写真のような冶具をつけて削りましたこれもほぼ正確に削れました。



写真見難くて済みません。