船底板、側板は2枚ずつ製作しなければなりませんがｽｶｰﾌ接続をした合板2枚にﾊﾟﾈﾙ展開図を記入するのは大変です。又、ﾊﾟﾈﾙ展開図に間違いがあるともっと大変になります。方法としては透明フィルムに原寸大にプロットしたものを合板の上に置き各ﾎﾟｲﾝﾄを千枚通しのようなもので印をつけﾊﾞﾃﾝで曲線を引く等、色々な方法があるようですが。

このﾎﾞｰﾄでは合板に直接、ﾊﾟﾈﾙ展開図を描きました。最初に長手方向に糸をﾋﾞｰﾝと張り正確に基準線を引きます。その時は0.5mmもずれていません。次にﾊﾟﾈﾙ展開図の各ｽﾃｰｼｮﾝの垂線をﾗﾌﾀｰｽｺﾔｰで引きます、この垂線に展開図、各ｽﾃｰｼｮﾝの基準線からの数値を前回紹介したﾌﾟﾛｰﾌﾞで記しを点けます、他ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞやﾌﾚｰﾑ、ﾊﾞﾃﾝ等の取付けﾗｲﾝの記しを点けます。後はｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝで線引きすれば完了です。

一見面倒のようですが、そんなに難しくはありませんでした。ｽﾃｰｼｮﾝ間隔も50mm～100mmなので曲線引きのﾊﾞﾃﾝは必要ありません、直定規でOKです。

この方法で船底板、側板は右舷側を（左舷側でも良いんですが)合板の裏面に正確に作図しました。ちなみに合板裏面を船内側にしました。右舷側作図面を上にして左舷用合板を下に重ねｼｬｺ万数個で固定しました。この時、合板の表面、裏面をよく確認しないと大変になります。右舷は表、左舷は裏またはその反対になりかねません。気にしなければ良いのですが、この時2枚の板が弓なりにならないで水平になるようにします。そこで又々、秘密兵器が登場します。作るのにえらく手間が掛かりましたが。

松下製の充電ドリルを上下に可動出来るようにしたものです。錐は0.5mmでｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝと同じ太さです。
ﾍﾞｰｽは冷却ﾌｧﾝのｱﾙﾐ枠を改造しΦ9のSUSﾊﾟｲﾌﾟに自作ｽﾗｲﾀﾞｰを付けたものです。30度位まで傾けての孔開けも可能です。左側にﾄｸﾞﾙｽｲｯﾁが有ります、穴あけ位置に両手で上下させ且左手でﾄｸﾞﾙｽｲｯﾁをON、OFFさせます。手を離すと輪ゴムの力で上に戻ります。戻る力は輪ゴムの数で調整しました。よく見えるようにと百斤で購入したﾚﾝｽﾞを正面と左横に2枚付けました。ﾁｬｯｸはｱﾈｯｸｽ精密ﾋﾟﾝﾊﾞｲｽ片頭式 0.1〜2.0mm 電動ドリル用です。

この兵器？で作図面のﾎﾟｲﾝﾄ、（ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄ、ﾌﾚｰﾑ、ﾊﾞﾃﾝの位置等）を2枚重ねて穴開けします。2枚目は途中で止めても良いです。外形図は穴開けしません、外形は2枚重ねたままじｸﾞｿｰで外形線より気持ち外側を切りました。その後外形線まで鉋とﾔｽﾘで仕上げました。その後ｼｬｺ万を外し下側の合板に開けられた穴に従いｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝで作図します。手間が掛かりましたが、2枚とも作図とｶｯﾄが正確に出来ました。穴あけだけならそんなに時間は掛かりません。錐が細いですからあせってはいけません。



ﾚﾝｽﾞﾞが無いとこんな感じです。



ﾚﾝｽﾞではっきり見えます。



左側にﾓｰﾒﾝﾀﾘｰのﾄｸﾞﾙｽｨｯﾁがついています。



左右の底板と側板です
途中にある線のような箇所はｽｶｰﾌした所です。



大まかな部品です
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞとﾌﾚｰﾑ周りです

ｽﾃﾑ
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ1
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ2
ﾌﾚｰﾑ1
ﾌﾚｰﾑ2
ﾌﾚｰﾑ3
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ3
ﾄﾗﾝｻﾑ



上から前甲板ﾏｽﾄ受け部補強材１
ﾏｽﾄ受け材 ﾏｽﾄ受け部補強材2
ｾﾝﾀｹｰｽ 右側 ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ
ｾﾝﾀｰｹｰｽ左側
ﾓｰﾀｰﾏｳﾝﾄ ﾗﾀﾞｰ
の並びです。



12Tｺﾝﾊﾟﾈと建材用のｱﾝｸﾞﾙで作りました横の四角の切り抜きに材を入れ真ん中の隙間に鋸（ﾚｻﾞｿｰを使いました）が入り直角切りと、ある程度の角度切りが出来ます。使っているうちに手前側のｺﾝﾊﾟﾈがすり減って、正確な90度が出なくなります。そうしたら交換です。色々と重宝しました。



船底板をｽﾃｯﾁしたところです。船台は要らなくなった子供のベッドのﾊﾟｲﾌﾟのはしごを利用しました。木材はﾎｰﾑｾﾝﾀｰでFPS材を購入し加工しました。船台下側の材に4箇所M10ﾎﾞﾙﾄで高さ調整が出来るようにしました。ｷｬｽﾀｰも付いています。船体ががっちり出来た後はM10ﾎﾞﾙﾄを外しｷｬｽﾀｰで多少の移動が出来る様になります。



船底板ﾄﾗﾝｻﾑ付近のｽﾃｯﾁです。ｽﾃｯﾁするときの針金の締める方向が1つおきに向きが変わっています。同じ方向にのみ締めますと若干ですが左右の板にｽﾞﾚが生じます。こうする事でずれにくくなります。ｽﾞﾚ防止は最初が肝心です。



ﾓｰﾀｰﾏｳﾝﾄです。CAD 図面からA3にﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄし合板に貼り付けｼﾞｸﾞｿｰでｶｯﾄしました。ﾛｼｱﾝﾊﾞｰﾁ6.5mmの2枚をｴﾎﾟｷｼ接着剤で貼り合せ13mmになります。小さな部品はこの様にﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄし貼りつけてｶｯﾄしました。



ｷｰﾙ部のｽﾃｯﾁを終え広げたところです



開いた船底板にﾊﾞｰﾁ合板製の6.5mm厚50mm幅のﾊﾞﾃﾝを接着しました。船底板を平らな状態でﾊﾞﾃﾝを接着した場合曲げ難くなるかな？と言う考えでした。ｷｰﾙ部のｽﾃｯﾁを締める事により船底板が前後方向に実際の曲線に近い曲がり方をしていますのでこの状態でﾊﾞﾃﾝを接着しておけば後で苦労しなくとも済むかな？と言う考えからでした。ﾊﾞﾃﾝの固着はﾄﾗﾝｻﾑ部はｼｬｺ万で他は船底裏から3Φﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞで止めています。接着剤が余計に付かないようにﾊﾞﾃﾝから約5mm離してﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟを貼りました。ﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟはｹﾞﾙ化が始まったら剥がしましょう。剥がし忘れて後で剥がすのは結構しんどいです。




船底板のﾊﾞﾃﾝが硬化した後、左右の側板をｽﾃｯﾁしました。ﾊﾞｳの方のｽﾃｯﾁはｽﾃﾑを付けた時に行います。



左右側板にもﾊﾞﾃﾝを接着しました。船底板と同じく外側からﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞで固着しています。所々に見える細切れのようなものはﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞの位置決め材です。ｽﾃｯﾁした時ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞの位置がずれないようにする為につけましたが。接着したのは失敗でした。ｽﾃｯﾁ穴位置の開け方で殆どずれなく出来ますし、ｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃでﾌｨﾚｯﾄを付ける時、邪魔になりました。早い話不用です。下に見えるﾃｰﾌﾞﾙはｺﾝﾊﾟﾈ製の作業台です。こんな柔な作業台ですが、色々役に立ってます。



全てのﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞをｽﾃｯﾁしました。中3本のﾌﾚｰﾑはこの段階ではﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ数本で仮止めしています。手前のﾌﾚｰﾑに見える金属ですが詳細は下の写真に。ﾊﾞｰﾁ合板は強度が大きい為、曲ｹﾞが結構大変でした。と言っても大きな隙間でもないのですが隙間が出来るのに抵抗がありました。あちらこちらのｽﾃｯﾁ部で密着させる為このような冶具？を多用しました。



2mm厚10mm幅のｱﾙﾐ材を適当に切り、穴あけしﾍﾟﾝﾁで曲げたものとM3とM4のﾈｼﾞです。



上から見たﾊﾞﾃﾝとﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞとﾌﾚｰﾑの配置です



ﾄﾗﾝｻﾑと後ろのﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞのｽﾃｯﾁです。根太は20×20のﾋﾊﾞ材ですが太過ぎた様ですもう一回り細くても良かったと思ってます。



各ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞを接着した後、硬化促進の為、加温器のﾄﾞﾗｲﾔｰを船内にｾｯﾄしました。この後ﾌﾟﾁﾌﾟﾁで船体を包みその上からﾌﾞﾙｰｼｰﾄを掛けました。この時船内にﾄﾞﾗｲﾔｰがあるのですが温調計は4０℃にｾｯﾄしました。ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞとﾌﾚｰﾑは同時接着ではなく2回に分けて組立てました。ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞはｽﾃｯﾁしているのでｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃ盛りしﾌｲﾚｯﾄを付ければ良いのですが、ﾌﾚｰﾑは一旦外しｴﾎﾟｷｼ接着剤（ｺﾆｼEｾｯﾄM）を塗布し組み込みﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞで固着しなければなりませんので時間が掛かる為です、ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞが硬化した後、次にﾌﾚｰﾑを接着し同じ様に温調して硬化させました。





船内のﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞとﾌﾚｰﾑが完全硬化した後、船体をひっくり返しｷｰﾙ部とﾁｬｲﾝ部の接着をしました。ｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃはｺﾆｼE209と低粘ｴﾎﾟｷｼとｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟを使いました。なにしろ外作業と加温器使用の為、接着作業の後ﾌﾟﾁﾌﾟﾁとﾌﾞﾙｰｼｰﾄを掛けなければなりません。其の時、接着面にそれらが触れない様に、未だ使わない防舷材と船底ｽﾄﾘﾝｶﾞｰをこの様にｾｯﾄしました。接着した後この上から養生すると接着面は安泰です。




中心ずれの点検
船台は透明ﾁｭｰﾌﾞに入れた水のﾚﾍﾞﾙを見てｼﾞｬｯｷを調整し水平にしてあるのですが、点検前に再確認をしました。OKです船体の中心ずれの点検をしました。中心からのずれの測定方法はﾄﾗﾝｻﾑ上縁中央から前ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄ中央に墨つぼ用糸をﾋﾟﾝと張り,中心の糸から各ﾌﾚｰﾑと各ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ位置の側板外側までの距離を測定しました。
差は殆どありませんでした。ほっとしました。

捩れの点検
前ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞの両舷の縁に角材をｼｬｺ万で挟みｼｱｰ材から同じ高さに糸を張り、その糸を基準にしてﾄﾗﾝｻﾑの上縁を目視しました。目視の範囲では糸とﾄﾗﾝｻﾑ上縁は平行でした。捩れは見られませんでした。





ゆがみの点検
捩れの確認の続きで前ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞの両舷の縁に角材をｼｬｺ万で挟みｼｱｰ材から同じ高さに糸を巻き、その糸をﾄﾗﾝｻﾑ両舷の縁まで1本ずつﾋﾟｰんと張りました。各ﾌﾚｰﾑと後ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞの位置でｼｱｰ間にも糸をﾋﾟﾝと張りました。これは両端に錘をつけ移動できる様にしました。測定具は左右ｼｱｰ間にFPS材を渡しその上にｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙにL尺をｼｬｺ万で固定し前後方向と左右方向に張った糸の高さを各ﾎﾟｲﾝﾄで測り差を求めました。上の糸が基準になります。差は殆どありませんでした。ここで、大安心をしました。





中心位置ずれ，捩れ，ゆがみが無いのを確認した為、前甲板と後甲板を貼りつけました。もうこれで大丈夫です。元々ｶﾞｯﾁﾘしていた船体ですがこれで益々ｶﾞｯﾁﾘしました。浮力室内は甲板裏まで塗装しています。





甲板を貼ったあと上から見ました。ｾﾝﾀｰｹｰｽとｽｫｰﾄも取りつけました。ｽｫｰﾄの位置は通常の位置？よりわざわざ前寄りにしました。後船室の容積を少しでも広く取りたい為です、其の為に取り付けには若干面倒な工作がしてあります。前後甲板部は浮力ﾀﾝｸと荷室になります，浮力室の中に発泡ｽﾁﾛｰﾙを充填しその中に荷室を作ります。これからﾊｯﾁ部をｼﾞｸﾞｿｰでｶｯﾄします。
写真の撮りかたでしょうか、前が細く後が太って見えますが、実際はもう少しｽﾏｰﾄです。




ｾﾝﾀｰｹｰｽとｽｫｰﾄです、右舷側ｽｫｰﾄ付け忘れ？・・・では無いのです。丁番でこの様に開閉出きます。開くのは停止時のみで航走時は閉めます。ｶﾞｯﾁﾘとﾛｯｸします。
ｾﾝﾀｰｹｰｽは上下材とﾀﾂは20mm×25mmﾋﾊﾞ材です、左右は6.5Tﾊﾞｰﾁ合板です。隙間（ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾄﾞが入るところ）は254mm×20mmです。ｾﾝﾀｰﾎﾞｰﾄﾞはﾊﾞｰﾁ合板の15Tの250mm幅です、高さは890ｍｍあります。上下材とﾀﾂの所、上下4箇所は接着の他にΦ6の通し穴を開けM6真鍮ﾈｼﾞで締めています。ｽｫｰﾄは6．5Tのﾊﾞｰﾁ合板に16mm×32mmのﾋﾊﾞ材2本を桁として取りつけています。



防舷材の取り付けは甲板を貼った後に接着しました。ｼｱｰ材、防舷材共ﾋﾊﾞ材で16mm×36mmです。真直ぐな材をそのまま曲げるには厳しいと思いましたので、どちらも約1ヶ月間位で徐々に曲げ癖をつけて使いました。正解でした。接着時はそんなに苦労しないで取付けられました。前甲板の所はｼｬｺ万が使えませんので木ﾈｼﾞで固着しました。硬化後は木ﾈｼﾞを抜きました。ｶﾞﾝﾈﾙ部は厚さが36mmあります。頑丈です。
この時点で前、後甲板はﾊｯﾁを製作して仮置きして有ります。